22.08.2018
Как известно, французский президент является не только главой французского государства, но и соправителем Княжества Андорра, затерянного в глубине Пиренейских гор. Это повод номер один уделить внимание этой небольшой горной стране на страницах моего преимущественно “французского” блога. Повод номер два — это то, что первым и последним королём Андорры был наш с вами, дорогие читатели, соотечественник из Вильно — Борис Скосырев. Интереснейший факт и увлекательнейшая шпионская история, скажу я вам… Повод номер три и основной — поделиться своим опытом зимнего отдыха в этой замечательной стране и сравнить Андорру по горнолыжным характеристикам с Францией.
В этом году Андорра попала в поле зрения нашей семьи в качестве цели для зимнего отпуска в том числе и из-за своей транспортной доступности. Ехать до неё на автомобиле с Лазурного берега примерно столько же, сколько и до савойских департаментов Франции. Плюс к этому, можно отметить небольшие непродолжительные пробки по дороге в Андорру, по сравнению с многочасовыми заторами на подъезде ко Французским Альпам в субботний день. С этой точки зрения пиренейское княжество явно выигрывает.
Насколько мне известно, российские туроператоры возят организованных туристов из аэропорта Барселоны автобусами, а самостоятельные путешественники добираются также через этот крупный воздушный порт. В данном случае, я бы рекомендовала арендовать автомобиль в Барсе или на месте, чтобы у вас была возможность свободного передвижения по стране.
Само автомобильное сообщение организовано в Андорре достаточно чётко и может быть подпорчено только форс-мажорными обстоятельствами или погодными условиями. Пробки если и бывают, то небольшие и быстро рассасываются. Нам приходилось видеть их на въезде в столицу — город Андорра-ла-Велья в районе 9 утра и 5-6 часов вечера, когда все местные спешат на работу и отвозят детей в школы. На горнолыжных станциях в пробки нам попасть не довелось. Плюс ко всему в часы пик на улицах часто можно видеть полицейских, выполняющих свои прямые и очень важные обязанности — регулировка движения с целью ускорения трафика.
Что касается самих дорог — то их качество превосходное и даже значительно отличается в лучшую сторону от соседних Франции и Испании. При этом также радуют и цены на бензин — в среднем, в полтора раза ниже, чем во Франции.
Это горный серпантин
В самой Андорре действует коммунальный транспорт, но воспользоваться им нам не довелось, так как перемещались мы на своей машине, а в границах столицы и вовсе ходили пешком. При этом на горнолыжные станции из близлежащих городков (по сути больших урбанизированных деревень) ходят бесплатные или недорогие автобусы-шатлы. Кроме того, при бронировании отеля следует уточнять нет ли шатлов именно от него, так как в нашем случае Holiday Inn в Андорра-ла-Велье предоставлял своим постояльцам трансфер на горнолыжную станцию утром и вечером всего за 2,5 евро на комфортабельном бусе.
Кроме свободы передвижения я бы также порекомендовала иметь своё авто под рукой для познавательного туризма. Доехать в любую точку страны в пределах княжества можно максимум за полтора часа.
По всем этим показателям горнолыжные курорты Андорры как минимум (!) не хуже французских альпийских. Большинство подъёмников — новые, в основном кресельные, бугельных очень мало. Много подъемников-эскалаторов а-ля чёрная движущаяся дорожка, что очень подходит для детей и начинающих. Сами подъёмники шустрые, и даже шустрее куршевельских, что, по-видимому, обусловлено их новизной.
Детям удобно подниматься на эскалаторе
В целом, могу отметить, что по сравнению с французскими станциями ( а я их видела много, от совсем бюджетных до суперпопулярных и дорогих), андорранские смотрятся очень выгодно. На них всё дышит новизной и продуманным, выверенным подходом к комфорту туристов. Складывается впечатление, что станции проектировались и строились как цельные комплексы со сбалансированной инфраструктурой и внимательным отношением к гостям. Чего, к сожалению, не скажешь о станциях французских.
В Андорре не стараются содрать денег с туристов-горнолыжников на каждом шагу и это заметно. Расскажу поподробнее о своём опыте на станции Pal-Arinsal . Мы её выбрали для того, чтобы поставить свою шестилетнюю дочь на лыжи и покатать несколько дней всей семьёй. И не прогадали.
Центральный въезд на станцию Pal
К самой станции идёт подъемник с кабинками из нижележащего городка Massana. Это удобно, если вы остановились именно там. Плюс из него же идут автобусы, собирающие горнолыжников по дороге наверх из окрестных деревень и хуторов. На въезде на станцию есть огромный бесплатный паркинг, что вообще немыслимо для Франции. На паркинге специальный персонал регулирует расстановку авто как в Диснейленде (если вам случалось приехать в него на машине). Тех, кто припарковался подальше забирает вместе с лыжами специальный бесплатный бусик или внедорожник с прицепом. Он же везёт вас от станции к авто после катания. Мелочь — а приятно, всё же не таскаться в лыжных ботинках, полном снаряжении и с лыжами на плече лишние несколько сотен метров. Браво организаторам.
Тут же на точках соприкосновения со склонами выстроена необходимая лыжникам инфраструктура — недорогие пункты проката (с удовольствием воспользовались для дочки, полная экипировка всего по 14 евро в день), комфортные туалеты, кафе, рестораны, киоски и даже столовая. Здесь же расположены детский снежный городок и горнолыжная школа.
При этом нигде на станции не наблюдалось очередей, толкотни или перегруженности, что не всегда можно сказать о французских горнолыжных курортах.
Сами подъёмники работают чётко, останавливаются и зависают редко. Персонал не прохлаждается с горячительными напитками в кабинках, а, представьте себе, работает. Каждый раз при подъезде детей к подъемникам рабочие сами хватают их в объятия и легко и безопасно усаживают на специальные кресла. Что, к сожалению, редкость для Франции, где практикуется другой подход “ваш ребёнок — ваша проблема”.
За неделю катания в начале марта на вышеуказанной станции мы ни разу не встретили на склонах луж, камней, льда или проталин. Каждое утро свежий снег-пудра из пушек покрывал собой хорошо отратраченные склоны. По этому показателю к Андорре близки лишь самые топовые (и соответственно дорогие) французские станции типа Куршевеля или Валь-д’Изера.
С высоты 2400 открываются восхитительные виды
Стоимость ски-пассов достаточно демократична и, как мне показалось, по соотношению цена/качество катания, склонов, снега и сервиса явно не в пользу французов. День катания для взрослого 38 евро, пасс на 5 дней — 170. Вполне себе адекватная цена.
В данном пункте коснусь еды непосредственно на склонах, а чуть более подробно тему еды в Андорре раскрою в следующей статье.
В ресторанах просторно и немноголюдно
Как я уже упоминала выше, на андорранских станциях есть заведения на любой вкус. Практически везде можно найти перекус на скорую руку — блинные, фаст-фуды а-ля закусочные с сэндвичами и бургерами, аутентичные кафешки, ресторанчики, а также стэйк-хаусы. Цены на еду и напитки ниже не только, чем на французских горнолыжных курортах, но и во Франции в целом. Иногда и в два, и в три раза (если сравнивать идентичные позиции из меню).
Всё заточено на быстрое обслуживание голодных горнолыжников, а потому и размер порций соответствующий. Если на французских станциях приходится заказывать обед из нескольких блюд чтобы наесться, то в Андорре часто бывает достаточно и одного (либо только первое, либо только второе — вместе уже не влезают). К тому же, если не рассусоливать со сменой блюд, то и по времени всё происходит быстро и его больше остаётся именно для катания, а не сидения в ресто.
Плюс к этому, время приема пищи у горнолыжников разбито и нам не приходилось встречать очередей в заведения общепита, что, например, является правилом для того же Куршевеля, где обед начинается ровно в 12 и никак иначе.
И пару слов о самих горнолыжниках, ибо комфорт катания зависит, как вы знаете, в том числе и от тех, кто с вами соседствует на трассах.
И опять я предпочту Андорру Франции. За всё время катания мы ни разу не встретили спасателей, вывозящих со склонов “укатавшихся” лихачей. Ни разу не видели тяжёлых падений, никто на наших глазах не сшибал друг друга с лыж, не пролетал на сноуборде над головой с идиотским гиканьем, не было на склонах ни пьяных, ни укуренных. И это при том, что, по нашим впечатлениям, русских туристов в этот период было раза в три больше, чем французов. Первыми по количеству катающихся душ были, естественно, испанцы и андоранцы.
В целом, катание организовано хорошо и происходит чинно и благородно, как езда по немецким автобанам. Как мы поняли, в первую очередь это связано с отсутствием англичан. Этих товарищей мы не встретили ни разу, хотя во Французских Альпах это самая многочисленная диаспора из иностранцев. С непременным экстримом, пьянством, шумом и недокуренными косячками в карманах. Короче говоря, я и не знала, что отсутствие гостей с Альбиона так благостно сказывается на комфорте катания))).
Для нас, безусловно, Андорра в качестве места для горнолыжного отдыха теперь, после знакомства с ней, намного предпочтительнее Франции.
Но, для объективности, надо сказать и пару слов в защиту французских горнолыжных курортов.
Большие французские катательные зоны, объединяющие до десятка различных горнолыжных станций, типа “Трех Долин” , “Парадиски”, “Эспас Диаман” или “Порт дю Солей” не имеют аналогов в Андорре. То же могу сказать и о протяженности склонов и их разнообразии — во Французских Альпах с этим намного лучше. Да и к тому же, кто-то может предпочитать гастрономическую кухню и изысканное вино, под щебетание французского инструктора в ресторане на куршевельской или межевской трассе, сытной анндорранской. Как говорится — на вкус и цвет)).
А я надеюсь, что моя статья окажется для вас полезной и призываю вас, дорогие читатели, делиться в комментариях вашим опытом катания в Андорре или во Франции.
Поделитесь информацией с друзьями в соц. сетях:
en
ua